シンガプーラがうるさい理由と鳴き声を落ち着かせる5つの対処法

シンガプーラがうるさい…と感じて、このページにたどり着いた方へ。

「静かな猫と聞いて選んだはずなのに、なんでこんなに疲れるんだろう。」そんな気持ち、すごくよくわかります。

シンガプーラは確かに声量は小さいです。

でも、小さな声で何時間でも鳴き続けることができる猫でもあります。

ペットショップやブリーダーの説明で「おとなしい」「静か」と言われた記憶がある方ほど、実際に迎えてからのギャップに戸惑うのは無理のないことです。

この記事では、なぜシンガプーラがうるさく感じられるのかという理由をコンパクトに整理した上で、本題である「今日から実践できる対処法」を5つ、行動学に基づいた根拠とともにご紹介します。

犬みたいにべったりとくっついて離れない性質や、分離不安との向き合い方、深夜・早朝の鳴き声に悩んでいる方へ向けた即効アプローチまで、飼いにくいと言われる理由の核心をふまえて解説していきます。

「鳴き声をゼロにしたい」ではなく、「一緒に暮らせるレベルに落ち着かせたい」という視点で読んでもらえると、きっと気持ちが少し楽になるはずです。

シンガプーラがうるさいのは…声が小さいからこそ「頻度」が問題だった

「声が小さい猫」と「静かな猫」は、まったく別の話です。

このセクションでは、多くの飼い主が陥りやすい誤解の正体と、シンガプーラが「うるさい」と感じさせる構造的な理由を整理します。

比較項目	シャム	バーミーズ	ラグドール	シンガプーラ
鳴き声の頻度	極めて高い	高い	低い	非常に高い
音量（dBレベル）	非常に大きい	中程度	中程度	小さい
音質・周波数	低〜高音域の広範なヤウル	柔らかく甘い、やや掠れ声	穏やかで静かなミャオ音	高音域の短いミャオ、チャープ音
発声の目的	強い自己主張・要求	愛情表現・飼い主との結びつき	要求行動は少なめ	飼い主への確認発声・参加欲求

「静かな猫」と聞いて選んだのに…その誤解が生まれる仕組み

シンガプーラについて調べると、どのサイトにも「鳴き声が小さい」「おとなしい」という説明が出てきます。これ自体は、事実です。

問題は、「声量が小さい」という情報だけが一人歩きして、「静かな猫＝よく鳴かない猫」という誤解につながってしまうことにあります。

実際には、シンガプーラはシャムやバーミーズといった多弁なアジア系猫種と同じ系統に属しています。

これらの猫は遺伝的に人間に対する社会的コミュニケーション能力が高く、「人に話しかける」行動を頻繁に行う特性を持っています。

シンガプーラは、シャムのように耳をつんざく叫び声を上げることは少ないものの、飼い主への依存度や家庭内の活動への参加欲求は極めて高い猫です。

では、なぜ声量が小さいのに「うるさい」と感じるのか。

ここに、音響心理学の観点から非常に興味深い理由があります。

シンガプーラの成猫の体重は2〜3kg程度で、猫の中でも最小クラスの体格です。

声帯などの発声器官も体格に比例して小さいため、音を大きく増幅することが解剖学的に困難です。

一方で、声帯が短いほど振動数は高くなるため、発する音は必然的に高音域にシフトします。

人間の聴覚は、高音域で鋭い音に対して、その音量が低くても強い「煩わしさ」を感じやすい特性があります。

これは、乳児の泣き声や危険を知らせるシグナルに敏感に反応するよう進化の過程で発達した人間の聴覚システムによるものです。

シンガプーラが発する高く澄んだ短いミャオ音やチャープ音は、まさにこの周波数帯に合致しているため、物理的な音量の小ささを上回る心理的なインパクトとして感じられるのです。

つまり、「声は小さい。でも神経に刺さる」という飼い主の感覚は、決して気のせいではありません。音響心理学的に見ても、理にかなった感覚なのです。

シンガプーラがうるさいと感じる3つの場面と根っこにある「べったり」の正体

シンガプーラの鳴き声の問題を整理すると、大きく3つのパターンに集約されます。

そして、この3つすべての根底にある共通の原因が、「べったり体質」と呼ばれる強い依存性です。

パターン	具体的な場面	根本原因
要求鳴き	ごはん前、遊んでほしいとき、ドアを開けてほしいとき	「鳴けば要求が通る」という学習
分離不安鳴き	飼い主が別室へ移動する直前・外出中（帰宅後に判明する）	飼い主への過度な依存と一人でいることへの恐怖
早朝・深夜の催促	明け方に顔を叩く、耳元で鳴き続ける	薄明薄暮性の生活リズム＋「起こせばごはんが出る」という学習

シンガプーラは「ベルクロ・キャット（マジックテープのように人にくっついて離れない猫）」とも呼ばれます。

飼い主のPC作業中も、料理中も、トイレの中まで追いかけてくるこの性質は、愛情表現の裏返しです。

ただ、この強い依存心が「一人でいられない」という状態につながったとき、鳴き声として噴き出してきます。

すべての鳴き声の根本にあるのは「あなたのそばにいたい」というシンガプーラの本能的な欲求です。

これを理解した上で次のセクションの対処法を読むと、対応の仕方がまったく変わってくるはずです。

シンガプーラのうるさい鳴き声を落ち着かせる5つの対処法

ここが本記事のメインです。

既存の情報サイトには「無視しましょう」「遊ばせましょう」という一行アドバイスが並んでいますが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。

行動学の根拠とともに、正しい手順を丁寧に解説します。

①「鳴いたら無視」だけじゃダメ…正しい無視トレーニングの手順

「鳴いても無視すれば直る」という話を聞いたことがある方は多いはずです。

これは行動学的に正しい方向性ではあります。

ただ、「無視する」という行為の意味を正確に理解していないと、事態を悪化させてしまうことがあります。

なぜ「無視」が効くのか：オペラント条件付けの仕組み

シンガプーラの要求鳴きは、「鳴く（行動）→飼い主が反応する（結果）→欲求が満たされる（報酬）」というサイクルによって学習・強化されています。

この学習を解除するためには、行動に対する一切の報酬を完全に絶つ「消去」という手続きが必要です。

これが「無視トレーニング」の正体です。

ここで重要なのが、「無視」とは「完全に死んだふりをすること」だという点です。

視線を合わせる、ため息をつく、名前を呼んで叱るといった行為も、猫にとっては「注目を得た」という立派な報酬として機能してしまいます。

これらはすべてNGです。

必ず直面する「消去バースト」を知っておく

無視トレーニングを始めた直後、ほぼ確実に鳴き声が一時的に悪化します。

これを行動学では「消去バースト」と呼びます。

これまで確実に通用していた方法が突然効かなくなった猫は、強い混乱とフラストレーションを感じ、「もっと激しく鳴けばいいのか」と試してくるのです。

消去バーストはトレーニングが失敗しているサインではなく、むしろ効果が出始めている証拠です。

この時期に「一度だけ」と折れてしまうと、「より激しく鳴けば最終的には要求が通る」という極めて強力な「間欠強化」が成立します。

間欠強化で学習した行動は、毎回報酬を得ていた行動よりもはるかに消去しにくくなるため、以前よりも鳴き癖が強固になってしまいます。

正しい無視トレーニングの手順

ステップ	具体的な行動	ポイント
① 鳴いている間	完全に無視（視線も合わせない、言葉もかけない）	どんな反応も報酬になる
② 鳴き止んだ瞬間	すぐに褒める・おやつを与える	タイミングが1〜2秒以内であることが重要
③ 継続期間の目安	一貫して2〜4週間続ける	例外を一度でも作ると振り出しに戻る

無視トレーニングをやってはいけないケース

ただし、すべての鳴き声に無視を適用するのは危険です。

特に以下のようなサインがある場合、鳴き声は行動問題ではなく、疾患のサインである可能性があります。

この場合、無視は動物福祉を著しく損ないます。

• 7歳以上のシニア期に突然、夜鳴きが始まった
• 食欲が上がっているのに体重が減少している
• トイレ以外の場所での粗相が増えた
• 暗い場所に隠れるようになった
• 過剰なグルーミングによって毛が薄くなってきた

これらが見られる場合は、行動療法よりも先に獣医師による血液検査と診察を受けてください。

甲状腺機能亢進症や認知機能不全症候群など、医学的な治療が必要な疾患が原因になっていることがあります。

②分離不安には「一人でいられる練習」を段階的に積み上げる

先ほどの「無視トレーニング」は、要求鳴きに対しては有効です。

しかし、分離不安による鳴き声に無視を適用しても効果はありません。

それどころか、恐怖の根本原因が解決されないため、症状が悪化するリスクすらあります。

要求鳴きと分離不安の見分け方

確認ポイント	要求鳴き	分離不安
鳴くタイミング	目的（ごはん・遊びなど）があるとき	飼い主が別室へ向かう直前・不在中
鳴き止む条件	要求が満たされると止まる	飼い主が戻るまで止まらないことが多い
その他の行動	基本的に健康的な行動が多い	粗相（飼い主の衣類の上など）・拒食・過剰グルーミングを伴うことがある
在宅中の行動	ある程度一人でも過ごせる	常に飼い主の視界内にいようとする（ハイパーアタッチメント）

分離不安は、単なるわがままではなく、自律神経系の興奮を伴うパニック発作に近い状態です。

「怖いから鳴く」という感情反応を、行動療法によって「一人でいることは安全だ」という感覚に上書きしていくのが治療の目標です。

3ステップの脱感作プロトコル

ステップ１：出発サインの無効化

分離不安を持つ猫は、飼い主が鍵を取る・コートを着るなどの「外出サイン」を学習しており、実際に外に出る前からパニック状態になります。

まずこの連鎖を断ち切るため、外出しないときにもランダムにコートを着てソファに座り直す、鍵を鳴らして何もせずにテレビを見るなど、「出発サイン＝不在」という連結を意図的に崩します。

これを1日に何度も繰り返します。

ステップ２：微小な不在の反復（段階的脱感作）

猫がパニックを起こさない範囲でのみ、ほんのわずかずつ「一人の時間」を延ばしていきます。

最初はドアノブに触れて戻るだけ。次に1秒外に出て戻る。

それができたら5秒、10秒と増やす。

猫が不安の兆候を見せたら、前のステップに戻ります。

焦りが一番の敵です。週単位ではなく、月単位のスパンで進めるつもりで取り組むのが正解です。

ステップ３：拮抗条件付けで「一人の時間＝良いこと」に書き換える

外出直前にのみ与える「特別においしいおやつ入りのフードパズル」を用意します。

飼い主が出るときだけ登場する、特別な知育玩具を導入するのも効果的です。

これを繰り返すことで、「飼い主が出かける＝最高のご馳走が楽しめる時間」という新しい感情反応を形成し、恐怖を喜びで上書きしていきます。

フェリウェイ（フェロモン製品）の補助的な活用

行動療法と並行して活用できる補助グッズとして、猫の顔面フェロモンの合成アナログ製品（例：フェリウェイ・クラシック）があります。

2023年にPLOS ONE誌に掲載されたランダム化三重盲検試験（1,060組の猫と飼い主を対象）では、フェロモン使用群の83.5%でストレス行動の頻度が有意に減少したことが報告されています（出典：PLOS ONE「Efficacy of the Feliway® Classic Diffuser」）。

なお、この研究の主目的は引っかき行動の軽減であり、鳴き声への直接効果を示すデータではありません。

ただ、ストレス全般を緩和するメカニズムから、行動療法の補助として専門家の間で広く推奨されています。

数週間の行動療法を試みても症状が改善しない場合、あるいは自傷行為（過剰グルーミングによる脱毛など）が深刻化している場合は、獣医行動診療科への相談を検討してください。

専門医の判断のもと、薬物療法を行動修正と組み合わせることが国際的なガイドラインでも推奨されています。

③鳴き声を「発動させない」先読みケアという発想

対処法というと、「鳴いたらどうするか」という事後対応を想像しがちです。

でも、実は「鳴く前に欲求を先に満たしてしまう」先読みアプローチが、消耗が少なく効果も高い方法です。

シンガプーラは要求が通るまで粘り強く鳴き続ける猫です。

鳴かれてから対処していると、飼い主側が常に追いかける立場になってしまいます。

逆に、鳴く前に欲求を読んで先手を打てれば、「鳴いても意味がない」ではなく「鳴く必要がない」状態に自然となっていきます。

帰宅直後の「5分間ケア」ルーティン

外出から戻った直後は、まずシンガプーラのそばに座って2〜3分、声をかけながら触れてあげてください。

荷物を置く前に猫ファーストで動くのがポイントです。

「帰ったらすぐに構ってもらえる」というパターンが定着すると、帰宅後の過剰な要求鳴きが落ち着いていきます。

忙しい日でも、「とにかく最初の5分だけ」と割り切って実践するのがコツです。

全体の接触時間を増やすより、タイミングの方が猫には伝わります。

就寝前の「プレイセッション」を習慣化する

就寝前の10〜15分間、猫が軽く息を切らす程度の強度で、ワンドトイ（猫じゃらし）などを使ったインタラクティブな遊びをします。

ただ動かすだけでなく、鳥やネズミの動きを模倣して本能的な狩猟欲求を刺激することが重要です。

そして最後に必ず「捕獲」させてください。

おもちゃを「仕留めた」直後に、少量のウェットフードやおやつを与えます。

これで猫の捕食サイクル（探す→追う→捕まえる→食べる）が完了し、深い満足感からグルーミングを始め、自然な睡眠サイクルへ移行しやすくなります。

夜鳴き対策としても非常に有効な習慣です。

④退屈鳴きには「刺激設計」で対抗する

「遊んでほしい」ではなく「退屈で仕方ない」という状態から生まれる鳴き声に対しては、猫が一人でも楽しめる環境を整える「刺激設計」が根本解決になります。

窓辺設計：最も優先度が高い環境エンリッチメント

窓の外に鳥の餌台が見えるような窓辺にパーチ（止まり木・猫用ハンモック）を設置することは、退屈による過剰な鳴き声を防ぐ最も強力な精神的刺激のひとつです。

獣医行動学者も、「窓の外を安全な室内から観察すること」は猫の自然な狩猟本能を視覚的に刺激し、問題行動を予防する環境エンリッチメントとして高く推奨しています（参考：ASPCA「Feline DIY Enrichment」）。

キャットタワーは「置く場所」が9割

キャットタワーは部屋の隅に置くだけでは効果が半減します。

猫にとって高い場所は「安全性と優位性の象徴」です。

重要なのは、飼い主の活動が集まるリビングの動線上、かつ外の景色が見える窓際に設置することです。

社会的な観察（飼い主を見下ろす）と視覚的刺激の両方を同時に満たせる配置にすることで、「まとわりついて鳴く」という代替行動が減っていきます。

フードパズルと「自動レーザーポインターの落とし穴」

退屈対策のグッズとして自動レーザーポインターを使っている方もいると思いますが、注意が必要です。

レーザーの光はどれだけ追いかけても「捕まえる」ことができません。

捕食サイクルの途中で遮断された猫は、達成感を得られずフラストレーションを蓄積させ、イライラや要求鳴きの増加につながるリスクがあります。

これを防ぐには、レーザー遊びの最後に必ず実体のあるおもちゃへ誘導して「捕獲」させるか、おやつで「摂食」フェーズを完了させることが不可欠です。

一方でフードパズル（パズルフィーダー）は、狩猟行動と摂食という本能的欲求を同時に満たせる優れた知育ツールです。

数分で終わる食事を数十分の有意義な探索活動に変換できるため、退屈対策として特に有効です。

ASPCAやIAABCのガイドラインでも強く推奨されています。

「隠れ家」の提供：見落とされがちな安心基地

シンガプーラは甘えん坊な性格ですが、刺激が多すぎるときに自ら退避できる「安全基地」も必要です。

身を隠せるボックスを提供することの効果は、動物シェルターの猫を対象とした複数のランダム化対照試験（RCT）で実証されており、ストレス回復が最大7日間早まることが報告されています（出典：PMC「The effect of a hiding box on stress levels in shelter cats」）。

来客時や騒音など、環境ストレスから能動的に退避できる場所は、不安による鳴き声を自然に抑制します。

⑤深夜・早朝の鳴き声だけに絞った「今夜から使える」即効アプローチ

最後は、多くの飼い主が最も困っているであろう夜間・早朝の鳴き声対策です。

これは「今夜から試せる」具体的な方法を中心に紹介します。

まず確認：シニア猫の夜鳴きは医学的緊急度が高い

7歳以上の猫が突然夜鳴きを始めた場合、それを行動問題として処理する前に、必ず獣医師への相談を優先してください。

甲状腺機能亢進症（食欲増進・体重減少・落ち着きなさが特徴）、認知機能不全症候群（方向感覚の喪失・暗闇での混乱）、高血圧・慢性疼痛など、治療が必要な疾患のサインであることが珍しくありません。

以下は若齢〜成猫（健康が確認されている猫）向けの対処法です。

「起床直後にごはんをあげる」がなぜNGなのか

猫は本来、明け方と夕方に活動レベルが上がる薄明薄暮性の動物です。

午前4〜5時台に覚醒するのは生物学的に自然なことです。

問題は、そのときに飼い主を起こしたらごはんが出てきたという経験を積んでしまうことです。

一度「飼い主を起こす→食事が出る」という連鎖が学習されると、顔を叩く・髪を噛む・耳元で鳴くなど、手段をエスカレートさせながら毎朝繰り返します。

そのため、起床直後に朝食を与えることは根本的な解決にはならず、むしろ悪化の一因になります。

自動給餌器で「人間とごはんの関係」を切り離す

最も即効性が高い解決策は、自動給餌器（タイマー式フィーダー）の導入です。

猫が普段飼い主を起こしにくる時間（例：午前5時）を把握し、その少し前（午前4時45分など）にタイマーをセットします。

猫の関心が「寝室の人間」から「機械」へ完全に移行するまでに、多くの場合数日から1週間程度かかります。

それを過ぎると「人間を起こしても意味がない」と学習し直すため、早朝の要求鳴きは劇的に減少します。

時間帯	推奨アクション	効果
就寝前（10〜15分）	ワンドトイで激しく遊ぶ→最後に「捕獲」させておやつを与える	タイヤを消耗させて深い睡眠を促す
猫の起床時刻の15分前	自動給餌器が作動するようタイマーをセット	人間とごはんの連結を切り離す
起床後	起きてすぐにごはんを与えない（給餌器が担当している状態を維持）	「起こせば出てくる」という学習を消去

シンガプーラがうるさくて限界…そう感じたときに読んでほしい

対処法を試しながらも、それでも疲弊してしまうことはあります。

このセクションでは、技術的な対処ではなく「気持ちの持ちよう」について話します。

「鳴き声をゼロにする」を目標にすると必ず消耗する

正直に言います。シンガプーラの鳴き声を完全にゼロにすることはできません。

これは欠陥ではなく、この猫が持って生まれたコミュニケーションの形です。

多くの飼い主が疲れてしまうのは、「静かにさせなければ」という目標設定そのものに原因があります。

完璧な静けさを目指すと、鳴くたびに失敗体験が積み重なり、猫への感情も歪んでいきます。

目標を「ゼロにする」から「一緒に暮らせるレベルに落ち着かせる」に切り替えた瞬間から、気持ちが楽になったという飼い主の声は少なくありません。

5時間鳴いていたのが1時間になれば、それは大きな前進です。

シンガプーラが鳴くのは、「あなたのそばにいたい」「あなたのことが大好きだ」というメッセージです。

言葉を持たない代わりに、声を使って一生懸命コミュニケーションを取ろうとしているのです。

「うるさい猫」ではなく、「おしゃべりな子」と受け取れるようになった瞬間が、この猫との関係が好転するターニングポイントになることが多いです。

「もう1匹迎えれば解決する？」多頭飼いの前に知っておきたいこと

「もう1匹猫を迎えれば、留守番中の寂しさが解消されてうるさくなくなるのでは？」という発想は自然です。

ただ、シンガプーラに関してはこのアプローチに特有のリスクがあります。

多頭飼いで改善するケースと悪化するケース

状況	多頭飼いの効果
留守番中の退屈・刺激不足が原因の鳴き声	✅ 改善の可能性あり。遊び相手ができることでエネルギーが発散される
飼い主への強い依存（分離不安）が原因の鳴き声	⚠️ 改善しにくい。問題の根本が「飼い主の不在への恐怖」であり、別の猫では代替できない
飼い主の関心を巡る競争が発生した場合	❌ 悪化リスクあり。嫉妬心から鳴き声が以前より激しくなることがある

シンガプーラは特定の人間に対して極めて強い独占欲を持つ猫です。

新しく迎えた猫に飼い主の愛情が向くことで、強いフラストレーションを感じ、要求鳴きが競争状態になってしまうケースも報告されています。

多頭飼いを成功させるための基本条件

もし多頭飼いを検討するなら、以下の点を事前に確認してください。

• 相性が良い猫種を選ぶ（アビシニアン・バーミーズ・トンキニーズなど、活発で攻撃性が低い猫種）
• 成猫のシンガプーラには、社会的な脅威と見なされにくい「子猫」を迎える方がトラブルが少ない
• 性別は去勢・避妊済みを前提に、異性同士の方が競争が生じにくい傾向がある
• 新しい猫を迎えた初日から直接対面させるのは絶対にNG。数週間かけて匂いの交換→視認→対面の段階を踏む

シンガプーラと多頭飼いを検討する場合、後悔しないための詳しい飼育ポイントについては、シンガプーラを飼って後悔する7つの理由も合わせて読んでみてください。

飼い主のライフスタイルとの相性についても詳しく解説しています。

シンガプーラのうるささ、よく聞かれる疑問に本音で答えます

最後に、検索でよく見かける質問に正直にお答えします。

シンガプーラはおとなしい猫ですか？正直に言います

「おとなしい」という言葉の定義によります。声量だけで判断すれば確かに静かな猫です。

しかし「自立していてあまり鳴かない猫」という意味でのおとなしさは、残念ながらシンガプーラには当てはまりません。

評価軸	シンガプーラの実態
声量	猫の中では最小クラス。大きく響く叫び声はほぼない
鳴く頻度	非常に高い。一日中話しかけてくる猫
自立心	低い。一人でいることを嫌い、常に飼い主の行動に参加しようとする
要求の強さ	強い。要求が通るまで粘り強く働きかけてくる

「マンション向き」と紹介されているサイトも多くありますが、これも「大きな声でご近所に迷惑をかけにくい」という意味では正確です。

ただ、「室内での飼い主への鳴き声問題」は、マンションでも十分に発生します。

この点は事前によく理解しておく必要があります。

シンガプーラは大変ですか？「飼いにくい」と感じる人に共通するパターン

「大変かどうか」は、飼い主のライフスタイルとの相性次第です。

シンガプーラと暮らして後悔している人には、いくつかの共通したパターンがあります。

飼いにくいと感じやすい人の3つのパターン

• 毎日10時間以上の長時間外出が常態化している人（分離不安を誘発しやすく、帰宅後の鳴き声が激しくなる）
• 猫に「自立した静かで手のかからない存在」を求めている人（常に干渉してくるシンガプーラの行動を「煩わしさ」として感じてしまう）
• 自分の時間・静かな環境を何より優先したい人（作業の邪魔・肩に乗る・画面を塞ぐといった行動が深刻なストレスになる）

逆に「この猫で本当に良かった」と感じる飼い主のプロフィール

一方、シンガプーラとの暮らしに深い満足感を持っている飼い主には、共通したプロフィールがあります。

在宅勤務などで家にいる時間が長く、猫がキーボードに乗ってきたり、作業の邪魔をしてきたりすることを「最大の愛情表現」として楽しめる人です。

猫を「ペット」ではなく「一緒に暮らすパートナー」として受け入れられる度量があるかどうかが、飼育の成否を分ける最も大きな要因です。

「シンガプーラの高い要求を、コミュニケーションの豊かさとして受け取れるかどうか」──ここがすべての分岐点です。

飼いにくいと言われる理由やシンガプーラとの生活のリアルについてさらに詳しく知りたい方は、シンガプーラあるある20選も参考にしてみてください。

実際の飼い主目線でのエピソードが詳しくまとまっています。

シンガプーラとうまく暮らすために知っておきたいこと